Frische Kräuter selbst ziehen

Dass es aus mediterranen Klimaregionen stammt, hat das Basilikum definitiv nicht vergessen, denn es wächst nur an warmen und sonnigen Standorten – bereits bei Temperaturen unter 10 °C wird es für die zarten Blätter lebensbedrohlich. Damit wäre dann auch schon geklärt, dass eine Anzucht im Freiland in unseren Breitengraden nicht empfehlenswert ist.

An einem Platz auf der warmen Fensterbank können Sie ab März mit der Aussaat von Basilikum beginnen. Bevor Sie jetzt aber mit dem Befüllen der Anzuchttöpfchen loslegen, möchten wir darauf hinweisen: Basilikum hat einige kräuter-untypische Vorlieben. Es liebt z.B. nährstoffreiche Böden; die speziellen Kräutererden reichen ihm entsprechend nicht aus. Nutzen Sie daher besser eine vorgedüngte Pflanzerde. Auch gehört Basilikum zu den Lichtkeimern. Das heißt, die Samen dürfen nach dem Verteilen im Anzuchttöpfchen nicht mit Erde bedeckt werden. Leider wird es dadurch nicht gerade einfacher, die Körner vor dem Austrocknen zu schützen. Um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind Anzuchthäuschen eine große Hilfe. Sie können aber auch einfach eine Abdeckung aus etwas Folie basteln.

Nach ein bis zwei Wochen sollten die ersten Blättchen zu sehen sein. Schon als Jungpflanze ist Basilikum durstig. Achten Sie also darauf, dass die Erde immer feucht, aber nicht zu nass ist, da sonst Pilzkrankheiten auftreten können. Um das zu vermeiden, können Sie zwei einfache Grundregeln beachten:

1. Lassen Sie den Pflänzchen ausreichend Luft und teilen Sie die Pflanzteile, sobald es zu eng wird, in verschiedene Gefäße auf – das verkraftet die Pflanze bei ausreichender Wasser- und Nährstoffversorgung sehr gut.
2. Bieten Sie das Gießwasser von unten an, indem Sie es in den Übertopf geben. So kann sich das Basilikum mit dem Nötigen versorgen, ohne dass unnötig Feuchtigkeit an die Blätter gelangt – die haben es im Gegensatz zu den Wurzeln nämlich am liebsten durchgängig warm und trocken.

Sind die ersten Nährstoffe aus der Pflanzerde aufgebraucht, freut sich Basilikum über regelmäßige Düngegaben: Eine wöchentliche Portion mit einem Kräuterdünger kommt der anspruchsvollen Pflanze gerade recht.

Das klingt aber alles ganz schön schwierig, denken Sie jetzt? Die gute Nachricht ist: Wenn Sie einmal eine Pflanze herangezogen haben, die gut gedeiht, können Sie aus den Zweigen dieser Pflanze Stecklinge ziehen. Das geht deutlich einfacher. Wie? Das zeigen wir Ihnen hier.

Im Vergleich zu seinen mediterranen Kräuterkollegen ist die Petersilie nicht besonders anspruchsvoll. Sie wächst auf der Fensterbank, kann im Juli aber auch direkt ins Freiland gesät werden.

• Anzucht im Haus: 20-25 °C braucht es, um die Petersiliensamen zum Keimen zu bringen. In einem Anzuchthäuschen auf einer hellen Fensterbank erreichen Sie das auch schon im Januar und Februar. Befüllen Sie die Anzuchtschalen mit Kräutererde und geben Sie nur wenige Samen in einen Topf – denn die keimen sehr zuverlässig. Petersilie gehört zu den Dunkelkeimern, deshalb heißt es anschließend: Die Körner ca. 1 cm dick mit Erde bedecken und anschließend leicht andrücken. Damit keine Löcher in die schützende Decke gespült werden, befeuchten Sie die Samen bis zur Keimung am besten nur mit einer Sprühflasche. Grundsätzlich mag das Gewürz eine gute Bodenfeuchte, es sollte auf Dauer aber nicht zu nass werden. Mit der Keimung hat es Petersilie nicht besonders eilig: bis zu 6 Wochen kann es dauern, bis erste Blättchen zu sehen sind. Danach ist Ihnen der Ernteerfolg aber so gut wie garantiert. Zunächst können Sie die Pflänzchen langsam von ihrer mollig-warmen Anzuchtglocke entwöhnen. 15 °C reichen für das weitere Wachstum vollkommen aus. Sobald sich einige Blätter gebildet haben und die Pflanzen eine Höhe von 5-8 cm erreichen, dürfen sie in einzelne Töpfe umziehen. Dann besteht auch noch mal die Gelegenheit, die Petersilie auf den Balkon oder in den Garten auszupflanzen. Versorgen Sie die Pflanzen alle zwei bis drei Wochen mit einem milden Kräuterdünger, um ihr Wachstum und die Aromabildung anzuregen.
• Anzucht im Garten oder auf dem Balkon: Die 20-25 °C benötigen die Petersiliensamen im Garten natürlich genauso, um sicher zu keimen. Möchten Sie direkt ins Beet aussäen, warten Sie damit deshalb am besten bis Juni oder Juli. Ansonsten zeigt sich die Petersilie auch hier wieder genügsam: Ein normaler Gartenboden reicht aus. Lockern Sie ihn vor der Aussaat noch einmal gründlich auf – in besonders lehmigen Böden kann etwas Sand eingearbeitet werden, denn für die Wurzeln ist es wichtig, dass Regen- und Gießwasser gut abfließen können. Nur bei ihren Nachbarn ist die Petersilie tatsächlich etwas wählerisch. Sie gehört zur Familie der Doldenblütler und die vertragen sich nicht mit anderen Kandidaten aus dieser Planzenfamilie. Dill, Möhren oder Sellerie sind als Beetgenossen deshalb tabu. Eine gute Wahl sind hingegen Tomaten, Radieschen, Zwiebeln, Lauch, Gurken oder Rettich. Werden keine ausreichenden Abstände eingehalten, wachsen die Pflanzen nur kümmerlich und werden anfällig für Krankheiten.

Wer kocht denn heute noch ohne Rosmarin? Entsprechend beliebt ist das Gewürz als Topfpflanze für Balkon oder Fensterbank. Die holzige Pflanze über Stecklinge zu vermehren ist auch wirklich einfach; für die Anzucht aus Samen braucht es hingegen viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Das ist nichts für Sie? Dann lesen Sie zum Vermehren durch Stecklinge jetzt einfach hier weiter.

Wer es mit den Rosmarinsamen aufnimmt, sollte bedenken, dass die Pflanze aus dem Mittelmeerraum stammt. Sie ist also weniger aufgrund ihrer Ansprüche an Boden und Wasser ein schwieriger Kandidat für die Anzucht als vielmehr wegen ihrer Liebe zu Licht und Wärme. Magere und eher trockene Sandböden sind okay, die Anzuchterde darf sogar gerne noch mit zusätzlichem Sand angereichert werden. Die optimale Keimtemperatur von 25-30 °C erreichen Sie in der Regel aber nur mithilfe einer Anzuchtlampe oder einer Wärmematte. Trotzdem wird es einige Zeit dauern, bis die Samen keimen und in der Regel schaffen es mit jedem Versuch auch nur wenige Exemplare, zu einer gesunden Pflanze heranzuwachsen. Beginnen Sie mit der Aussaat deshalb am besten schon früh im Jahr und geben Sie immer gleich mehre Samen in ein Töpfchen – so sollten bis zum Frühjahr ein paar Pflanzen durchkommen.

Ein Trick, um die Keimwahrscheinlichkeit zu erhöhen: Weichen Sie die Samen vor der Aussaat einige Stunden in handwarmem Wasser ein. Das öffnet die Poren und das Körnchen kann Gießwasser in der Erde besser aufnehmen. Da Rosmarin zu den Lichtkeimern gehört, sollten Sie die Samen nur sehr dünn mit Erde beträufeln. Nach sechs bis acht Wochen ist zu erkennen, ob Ihr Versuch erfolgreich war. Tragen die Keimlinge erste Blätter, werden sie in größere Einzeltöpfe gepflanzt. Auch die Anzuchthaube kann nun langsam entfernt werden.

Wenn Sie Ihren Rosmarin nach draußen pflanzen möchten, sollten Sie das erst im zweiten Jahr nach der erfolgreichen Anzucht tun, denn sonst ist die Pflanze noch zu empfindlich gegenüber Kälte und Schädlingen. Am sichersten ist es in jedem Fall, wenn Sie das Gewürz in einen Kübel pflanzen, der im Sommer an einem vollsonnigen Platz auf Balkon oder Terrasse stehen kann. Den Winter übersteht die Pflanze dann in der Garage oder dem Treppenhaus – in jedem Fall bei ausreichend Tageslicht.

Vorweg sei gesagt, dass Aussaat nicht unbedingt die einfachste Methode ist, um an eine üppige Schnittlauchernte zu gelangen. Wenn Sie also bereits im Besitz eines gesunden Büschels sind, können wir Ihnen empfehlen, dieses durch Teilung zu vermehren. Mit ausreichend Wasser und Nährstoffen versorgt, wachsen die Stücke anschließend zuverlässig wieder an.

Sie möchten es mit der Aussaat versuchen? Dann sollten Sie unbedingt wissen, dass die Bezeichnung Küchenkraut eigentlich gar nicht zum Schnittlauch passt, denn da ist es dem Kaltkeimer viel zu warm. Die optimale Keimtemperatur liegt zwischen 5°C und 10°C. Frostig sollte es aber auch nicht sein: Der sicherste Zeitraum für die Aussaat liegt somit zwischen März und April. Säen Sie Ihren Schnittlauch am besten direkt in den Balkonkasten oder das Gartenbeet – ein Kellerfenster oder der unbeheizte Hausflur reichen in der Regel aber auch. Informieren Sie sich gut, bevor Sie ein Samentütchen aussuchen, denn nicht alle Schnittlauchsorten sind für die Aussaat geeignet – besonders solche mit weißen Blüten lassen sich häufig nur durch Teilung vermehren.

Ein sicherer Platz für zarte Schnittlauch-Pflänzchen ist halbschattig, aber vor Frost und Starkregen gut geschützt. Die Samen keimen nur im Dunkeln und sind sehr nährstoffhungrig. Für Sie bedeutet das: Verwenden Sie eine vorgedüngte Pflanzerde, bedecken Sie die Samen damit ca. 1-2 cm dick und drücken dann alles noch einmal gut fest. Leider ist ein Keimerfolg auch dann nicht garantiert, nehmen Sie also lieber ein paar Körnchen mehr. Wird die Aussaat anschließend gut feucht gehalten, sollten in zwei bis drei Wochen die ersten Keimlinge zu sehen sein. Wer viele Nährstoffe braucht, teilt sie natürlich nicht gerne mit anderen Pflanzen. Konkurrenz durch Unkräuter sollten Sie von Ihrem Schnittlauch deshalb immer gut fernhalten. Unterstützen Sie die Pflanze dann noch regelmäßig mit einem Kräuterdünger, sollte einer üppigen Ernte nichts mehr am Wege stehen.